Erdbeben in Peru

Nachdem ich von mehreren Seiten gehört habe, dass das Erdbeben welches wir letzten Abend hier in Lima hatten, in den deutschen Medien für einigen Wirbel gesorgt hat, hier ein kurzer Komentar von mir:

Erst mal für alle Besorgten: mir gehts gut und auch sonst ist keinem meiner Freunde etwas passiert. Das Haus in dem ich wohne ist recht stabil gebaut und hier ist lediglich eine Keramikfigur zu Bruch gegangen. Ich selbst war zum Zeitpunkt des Bebens im Erdgeschoss und habe es ehrlich gesagt nicht als besonders schlimm empfunden. Hätte mich Cosy - meine Mitbewohnerin - nicht dringend gebeten mit raus ins Freie zu kommen, wäre ich wahrscheinlich auch einfach am Computer sitzen geblieben. Aber auch wenn ich die Panik vieler Leute als etwas übertrieben empfunden habe, so war das Beben schon durchaus kein Kleines.

In den Medien hier in Peru wurde von einer Stärke von 7,9 auf der Richterskala gesprochen, was ja schon einiges ist. Das Epizentrum war den Berichten zufolge im Meer, 17km von der Küste vor Ica (etwa 200km südlich von Lima). Es wird von 19 Todesopfern und über 200 Verletzen gesprochen, insofern sicher keine Kleinigkeit. Da es wie immer die Ärmsten der Bevölkerung getroffen hat, in ihren eher instabilen Holz- und Wellblechhütten, nehme ich an im Kongress wird mal wieder das Thema Armutsbekämpfung vorherschen. Dies allerdings nur für die nächsten paar Tage, bis der Schreck wieder verflogen ist und es niemanden in der Regierung mehr interessiert wieviel Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt.

Mit anderen Worten, wir kehren zurück zum Alltag in Peru.

La bajada de los andes en la sierra de Piura, primer parte

Durante mi primer viaje como representante de Guarango me voy con 2 compañeros del trabajo a Ayabaca – la sierra del departamento Piura ubicado en el norte de Perú. El fin de la cordillera de los Andes en Piura consiste en una zona húmeda con una naturaleza única llena de bosques de neblina y páramos con valles fértiles y ríos llenos de agua. En la altura de los paramos se siente la humedad cada vez respirando y se puede ver todas las aguas en forma de la neblina y las lagunas. El agua es tal vez el recurso más importante para los campesinos aquí. La mayoría de ellos vive únicamente de las plantas que crecen en sus chacras y este ecosistema frágil es la fuente de este recurso tan valioso. Los bosques de neblina y los paramos no solo son importantes para los habitantes de la sierra de Piura sino también la gente de la seca costa de Piura usa el agua de que nace en las cuencas de esta zona para bañarse, beber y alimentarlas a sus plantas. Lamentablemente esta zona también está muy interesante para empresas mineras multinacionales – se han encontrado minerales como el cobre en una gran cantidad bajo de estas tierras. También los ojos del gobierno peruano luzcan de los dólares que ya parecen muy cerca con este recurso muy requerido en el mercado mundial. Tanto que el Ministerio actuó – en contra su habito común – muy rápido vendiendo mucho terreno como concesiones. Avisar los habitantes de este hecho en cambio ya era afuera del posible. Por esa razón sucedió que Monterrico Metals era la primera empresa minera que construyó un 1. Campamento y empezó con la exploración ya, sin informar los municipalidades correspondientes o tener el estudio del impacto ambiental ni contar con la licencia social debido. Todo eso es posible gracias a una pequeña pero poderosa parte en la constitución peruana, la cual dice que recursos naturales están patrimonio nacional y no propiedad de los dueños de la tierra. Además las inversiones al sector minero están “necesidad popular” según el decreto superior de 2001. Para hablar claro eso significa que la minería esta superior a cualquier otra ley, también superior a otras partes de la constitución. Parece que para unos ministros eso también declara libre abusos de los derechos humanos en la zona.

En Piura nos presentamos primero al frente de defensa norte del desarrollo sostenible. Bajo este nombre se reúnen alcaldes de comunidades de los distritos Carmen de la Frontera, Ayabaca, Pacaipampa y San Ignacio, presidentes de las rondas campesinas y también ONGs como “red muqui” para encontrar una solución para un desarrollo sostenible que enfrenta la minería con una alternativa posible para el futuro de esta zona. Nos recibieron con amabilidad debido a que Guarango ya tiene una buena reputación en la zona por sus trabajos en Choropampa y Tambogrande. El día siguiente nos fuimos a Ayabaca por la convocatoria de Julio Vásquez, un comunicador que trabaja para la consulta. A parte de nosotros invitó a otros periodistas cercanas a la consulta y se fueron con nosotros 3 periodistas de periódicos regionales, una periodista de una radio, un grupo de biologos del proyecto binacional Catamayo-Chira, el presidente de la federación provincial de las comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, el vicepresidente de la comunidad de Yanta, Celcio y otros campesinos de la zona de Yanta. La idea de la convocatoria era llevar varios periodistas a la zona para mostrarnos como es de verdad y llevar esta imagen que recibimos ahí para que lleguen por los medios para cuales trabajamos a la mayoría de los peruanos. Primero llegamos en Yanta donde ya tuvimos que cambiar con el imagen común que cada uno tenia de la sierra peruana cuando vimos a las plantas de plátano y miles de papayos con sus frutas maduras. La bajada de la cordillera de los andes en Piura, aunque si es sierra, tiene muchos productos agrícolas mas allá de la papa, de la yuca o del olluco. Más cerca a la frontera con Ecuador en Portachuelo asistimos a una reunión entre los miembros de la comunidad para presentarnos a todos. Eso fue muy importante porque la gente del distrito Yanta no dejen pasar su territorio a nadie desconocido, por el miedo que puede ser trabajador de la minería. Este miedo y la rabia por el proyecto Río Blanco se nota durante cada conversación que tenemos con la gente. El hecho que parezco bastante gringa me hace parecer más sospechosa todavía. Celcio trata de explicarme el porque „La gente de la minería quieren engañarnos“, me dijo que vinieron organizaciones para realizar proyectos para el desarrollo de la zona que al principio dijeron que no tienen nada que ver con la minería, pero poco después la comunidad se enteró que esta ONG es financiada por la minería Majaz. No solo les rechazaron el permiso de la comunidad para trabajar ahí porque se sintieron engañados sino porque si la minería financia proyectos dentro de la comunidad siempre van a decir que así tienen derecho a obtener el permiso social para el proyecto minero también. Desde ahí no aceptan ningun proyecto de desarrollo de ONGs desconocidos. Me daba mucha pena escuchar eso y ver el miedo, la rabia, la desesperanza y la decepción en los ojos de esta gente. Si no van a aceptar nunca la ayuda de afuera como van a seguir adelante para contraponer un concepto de desarrollo alternativo a la minería? Pero de otra manera les entiendo su lema que es mejor no tener un puesto de salud que tener uno que luego se llena con gente enferma por la intoxicación de su sangre y sus órganos. Pero parece que la confianza de estos campesinos fue decepcionada ya demasiadas veces. Aunque estoy en compañía del presidente de la federación me miran como un objeto muy sospechoso. Camino hacia la escuela y los niños me empiezan a gritar “la mina nos ataca, la gringa nos ataca”. Lo irónico de eso: es la lema de la campaña anti-minera que diseño una organización que trabaja con Guarango.

En Portachuelo termina la carretera y seguimos a pie y con mulas. Después de más que 6 horas caminando llegamos a Cabuyal y todos me feliciten por mis fuerzas de seguir. Eso debido a que todas las chicas llegaron en mula, menos yo. Pero ya me vino el presentimiento que eso era la parte más fácil del camino y que el día siguiente ya acabara con mis buenas ganas de caminar. La mañana siguiente nos despierten a las 5, un hecho que a mí como dormilón me pone de mal humor desde el principio. Como mis compañeros pueden desayunar arroz con maíz y queso a esta hora estará siempre algo oculto para mí, pero aquí en la sierra eso es muy común. Algunas horas más adelante Magdiel nos presenta a una familia que guarda un pequeño oso de anteojos en su casa. Lo han encontrado cerca de una de sus chacras más lejanas del pueblo. El osito es todavía muy joven y tiene mucho miedo cuando entramos a su cuarto oscuro donde le sirven una masa de maíz. Una pequeña correa le impide huirse, obviamente la cosa que más le hubiera gustado en este momento. Me da mucha pena pero no puedo detenerme tomarle una foto, aunque seguramente que le gusta mucho a mi flash. Espero que la familia cumpliera con la promesa de dejarle libre lejos de la comunidad en pocos días, porque cada día estando con humanos se minué su posibilidad de sobrevivir en la naturaleza. Algunas cruzadas de montes más tarde se cumplen mis presentimientos y estoy feliz tener la oportunidad de subirme a una mula. Todo el grupo ya esta cansado y agotado y como si eso todavía no fuera suficiente nos enteramos que los cálculos del tiempo de la caminata de Julio Vázquez lo hizo según preguntar cuando tiempo necesitan los campesinos para este camino. Pero lamentablemente nuestras piernas de costeñas no caminan ni en nuestros sueños tan rápido como los campesinos aquí. En un pequeño bosque finalmente armamos nuestras carpas para darnos cuenta poco más tarde que no tenemos más agua. Nuestros compañeros se van a traer agua de un ríocito más o menos cerca y gracias a la buena preparación de los biólogos comimos unas horas más tarde cada uno un plato de arroz con atún y bebemos una tasa de un té delicioso y caliente. Toda la tarde nos quedamos congelados en las carpas, porque seguir adelante es imposible, llueve muchísimo y la neblina bajo hasta el bosque. La próxima mañana se parte el grupo, las periodistas tomaron la decisión de volver a Cabuyal según los consejos de los campesinos, porque la última parte tenemos que subir sin las mulas. Nos preparamos, el grupo algo más pequeño para subir la ultima etapa para llegar a la laguna. Tuvimos que caminar en la punta, despacio porque todo el camino estaba muy resbaladero. Tenía problemas por la altura, el soroche me cerró el pecho y me fue difícil de respirar. Además había un viento tan fuerte que Magdiel tuvo que agarrar mi mano para que pudiera caminar recto. La mayoría del camino tenía tanto barro que nos quedamos más que una vez estacados hasta el tobillo adentro. Pero después de caerme unas veces ya tenia barro en todos lados, así que dejé muy rápido preocuparme de ensuciarme. Durante la parte del camino que las mulas ya no lograron subir, se respaldó incluso el caballo macho de Magdiel con Leslie en la silla de montar. Por suerte no le pasó nada, pero se quedó bien asustada. El aguardiente de la caña hecho artesanal que siempre nos hicieron tomar cuando pareció que ya no podemos avanzar más, nunca antes me gusto tanto y sobre todo dio fuerza y calor a mi cuerpo. Por fin vemos detrás de la última cumbre que pasamos una laguna color azul claro cuya agua parece súper limpia, casi virginal. Se llama la laguna de 7 poderes y solo para esta vista ya se porque hice este esfuerzo para llegar. Después de bajar a la laguna nuestros compañeros empiezan con una ceremonia de limpieza y agradecimiento a la Pachamama. Para eso inhalan el aguardiente por la nariz y los espíritus malos están expelido por aguas perfumadas, sagradas, alcohol que el chaman pulveriza por su boca hacia los 4 puntos cardinales, machetes y otros objetos sagrados que el chaman pasa por el cuerpo de las personas. La parte más impresionante de la ceremonia es el hecho de bañarse en la laguna (el agua tiene 3 grados de temperatura) y luego correr a la colina más cerca para dirigirle sus respetos a la pachamama. Cuando me tocó a mí de pasar la ceremonia, dejó la parte de inhalar alcohol por la nariz y bañarme en el agua. Puedo decir ahora que no me bañé por el fuerte viento que había, o porque no tenía ni toalla ni ropa para cambiarme, pero la verdad es que en ese momento me daba igual lo sagrada que sea la laguna, pero tenia tanto frío ya que ni modo me hubiera bañado ahí. Poco después comenzó el páramo a bajarse y nosotros empezamos el largo camino del regreso, porque la neblina del páramo es tan fuerte que ni siquiera se ve sus propios zapatos, así que es muy difícil de encontrar el camino de regreso si uno se queda encerrado del páramo. Debido a que no tuvimos casi nada de agua (olvidamos de recoger por no sé que razón suficiente agua de la laguna) tomamos la decisión de no quedarnos una noche más en el bosque sino regresar de frente a Cabuyal. Como las biólogas se negaron de subir a una mula desde el accidente que hubo con el macho, tuvo la suerte de dejarme cargar por una mula por las crestas estrechas durante el camino de regreso. Eso estaba muy cómodo después del atardecer, porque no solo que no teníamos suficiente agua sino tampoco teníamos suficientes linternas. Así tuve la posibilidad de fijarme una vez más en el cielo de Perú que parece un mar de estrellas durante la noche – muchas estrellas más que los que se puede ver en Alemania. Eso fue mi ratificación por asustar a mis compañeros con mis pocos conocimientos de las palabras propias del sector astronómico cuando les comenté en voz alta “Ah, el oso mayor”. Como yo estaba sentada en la espalda de la mula que estaba cargando las botellas con las pruebas del agua de la laguna, estaba ocupada de no dejar a ninguno del grupo beber esta agua. Para comprobar la alta calidad del agua de la laguna, los biólogos ya mezclaron el agua de las pruebas con químicos que tendrán un efecto no requerido para el cuerpo humano, muy fuera de parar la sed. Después de este día muy agotado pero también muy interesante, llegamos casi muriéndonos de sed y muy cansados a Cabuyal. El camino a Portachuelo en cambio me pareció muy corto, pero eso tal vez debido a la diversión que tuvimos durante este camino. Nuestros compañeros se celebraron la noche anterior una reunión muy alegre, con varias botellas del aguardiente y esta reunión duro hasta la madrugada. Lamentablemente algunos tomaron más que deberían tomar, como nuestro amigo Chamba que estaba totalmente borracho y pareció más puesto encima de su mula que sentado en su espalda. Nos reímos mucho mientras le vimos tambaleando de un lado al otro, algunas veces con mucho orgullo impulsar a su mula, otras veces casi cayéndose con toda la equipaje, hasta que Celcio le amonestó algunas veces. De regreso en Ayabaca, después de una ducha larga y caliente y una noche cómoda en el cuarto de un hotel, el equipo de Guarango se separó. Me despedí de Julio y Javier que se quedaron para grabar mas testimonios de la gente y regresé con los biólogos a Piura, de donde tomé el bus de regreso a Lima.

Die Andenausläufer in Piura dem Norden von Peru - Teil 1

Meine erste Reise als Guarango Representantin führt mich und 2 meiner Arbeitskollegen nach Ayabaca, in die Sierra der Region Piura im Norden Perus. Die Ausläufer der Anden in Piura bilden ein Gebiet aus Nebelwäldern, Paramo-Hochland und fruchtbaren, wasserreichen Tälern mit einer einzigartigen Flora und Fauna. Im Paramo-Hochland spürt man die hohe Luftfechtigkeit mit jedem Atemzug und ist umgeben von Wasser in Form von dichten Nebelschwaden und Bergseen. Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen für die hier lebende Bevölkerung, die zum grossen Teil völlig von den Erträgen ihrer Felder abhängig ist und dieses empfindliche Ökosystem aus Paramo-Hochland und Nebelwäldern ist die Quelle dieser kostbaren Ressource. Aber die Nebelwälder und Paramos sind nicht nur wichtig für die in der Zone lebenden Menschen, auch die Bewohner der Küste Piuras - ein trockenes wüstenähnliches Gebiet - beziehen ihr Wasser aus Flüssen deren Quellen in jenem Hochland zu finden sind. Leider ist die Zone auch unter multinationalen Bergbauunternehmen recht beliebt, den es wurden grosse Kupfervorkommen und weitere Minerale entdeckt, die offenbar grossen Gewinn zu versprechen scheinen. Auch die Augen einiger Regierungsmitglieder scheinen vom Leuchten der Dollarzeichen längst verblendet, denn sie waren schnell daran weite Teile des Gebietes als Konzessionen an verschiedene Bergbauunternehmen zu vergeben. Die Bevölkerung über diese Tatsache wenigstens zu informieren ging dabei in der Hitze der Aktion leider unter. In diesem Zuge kam es dazu, dass die Bergbaugesellschaft Monterrico Metals als erste ihre Konzession benutzt um eine 1. Basisstation zu errichten und bereits mit der Exploration der Vorkommen begann, ohne die örtlichen Behörden zu unterrichten, geschweige denn Studien über die Umweltbelastung oder die sozialen Auswirkungen vorzulegen. Dies alles ist möglich aufgrund eines kleinen, aber trickreichen Teils der peruanischen Verfassung. Dieser besagt, dass Bodenschätze ein nationales Gut sind und somit nicht den Besitzern des Landes gehören, sondern Staatseigentum sind. Zudem wurde die Investition in den bzw. der Ausbau des Bergbaus 2001 durch das "höchste Staatsdekret" zum Volksbedürfnis erklärt. Im Klartext steht damit der Bergbau über jedem anderen Gesetz, auch über innerhalb der Constitution verankerten. Für einige Minister scheint dies darüber hinaus selbst die Verletzung von Menschenrechten zu rechtfertigen.

In Piura stellen wir uns zunächst in einer Zusammenkunft des "frente de defensa" den führenden Köpfen der Bewegung gegen den Bergbau im Hochland von Piura vor. Unter dem Namen "frente de defensa" finden sich u.a. Bürgermeister der Regionen Ayabaca, Carmen de la Frontera und San Ignacio, Representanten der "rondas campesinas" - einer Art Bauernbewegung, aber auch gelegentlich Vertreter von NGOs wie "red muqui" um eine gemeinsame Lösung zu finden den Bergbau in der Zone zu verhindern. Wir werden von allen recht warmherzig empfangen, was vor allem auch daran liegt, dass Guarango sich durch die beiden Dokumentarfilme Tambogrande und Choropampa, aber auch durch die Unterstützung abseits der Filme einen guten Namen erarbeitet hat. Am nächsten Tag geht es auf Einladung von Julio Vasquez - einem Medienkorrespondenten der die Consulta Vecinal unterstützt - nach Ayabaca. Begleitet werden wir dabei von 3 Journalisten von regionalen Zeitungen, einer Radiojournalistin, einem Team von Biologen des binationalen Projektes Catamayo-Chira, dem Presidenten der Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca - Magdiel Carrión, dem Vizepresidenten der Gemeinde Yanta - Celcio und einigen anderen Bewohnern der Gegend. Julios Grundgedanke als er die Tour organisierte war es, mit den üblichen Klichees der Sierra aufzuräumen und Journalisten die Möglichkeit zu geben sich selbst ein Bild über die Naturvielfalt und die Bewohner der Gegend zu machen. Zunächst geht es nach Yanta wo wir die ersten Vorstellungen über Bord werfen, als wir die Bananenbäume sehen und uns ein Meer aus Papayabäumen mit ihren reifen Früchten locken. Die Ausläufer der Anden in Piura haben eben trotz Hochland einiges mehr zu bieten als Kartoffel, Yuca und Olluco. Etwas weiter in Portachuelo werden wir zunächst den Gemeindemitgliedern vorgestellt, die Menschen des Distriktes Yanta sind sehr darauf bedacht niemanden ihr Gebiet passieren zu lassen, der der Bergbaugesellschaft angehört. Diese Angst und Wut aufgrund des Bergbauprojektes Rio Blanco ist bei jedem Gespräch mit den Menschen die wir treffen anwesend. Die Tatsache das ich Gringa bin, macht mich natürlich doppelt verdächtig. Celcio versucht mir zu erklären warum, "Die Leute der Bergbaugesellschaft versuchen uns hinters Licht zu führen", er sagt es sind Organisationen gekommen mit Projekten zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen, zunächst gaben sie vor nichts mit dem Bergbauprojekt zu tun zu haben, doch die Gemeinde bekamen heraus, dass sie von der Bergbaugesellschaft Majaz bezahlt wurden und verweigerte Ihnen den Zutritt. Seit dem akzeptieren die Gemeinden keine Organisationen mehr in der Gegend, denn es ist sehr schwer für sie heraus zu finden welches Projekt durch die Bergbaugesellschaften finanziert wird und welches nicht. Wenn sie nun diese angeblichen Hilfsorganisationen akzeptiert hätten, so könnte Majaz hinterher ruhigen Gewissens behaupten sie würden Entwicklung für alle bringen. Aber eine Krankenstation ist natürlich ein Tropfen auf den heissen Stein, wenn diese später überfüllt sein wird mit Menschen die aufgrund der Umweltbelastung durch den Bergbau erkranken. All diese Angst, Wut, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit, die ich in den Augen der Menschen sehe macht mich traurig. Wenn sie keinerlei Hilfe von aussen annehmen, wie wollen sie dann dem Bergbau ein alternatives Entwicklungsprojekt entgegen setzen? Doch das Vertrauen der Menschen wurde offensichtlich zu oft enttäuscht. Obwohl ich mit den Presidenten der Kommunen unterwegs bin, werde ich von allen Seiten argwöhnisch betrachtet. Als ich zur nahgelegenen Schule laufe, werde ich von den Kindern schliesslich mit den Rufen "la mina nos ataca, la gringa nos ataca" begrüsst. Das Ironische daran ist, dass sie dabei den Slogan einer Anti-Minen Kampagne benutzen, den eine Organisation entworfen hat, mit welcher Guarango zusammen arbeitet .

Von Portachuelo geht es weiter zu Fuss oder mit Maultieren, denn selbst die unbefestigten Strassen sind hier zu Ende. Nach guten 6 Stunden Fussmarsch kommen wir in Cabuyal an, wo mir alle zu meinem Durchhaltevermögen gratulieren. Dies liegt wohl vor allem daran, dass die restlichen weiblichen Mitglieder unseres Trupps den Weg auf dem Rücken eines Maultiers zurückgelegt haben. Doch mich beschleicht die Vorahnung, dass dies noch der einfachere Teil der Strecke war und ich bald schon nicht mehr "das Wandern ist des Müllers Lust" trällern werde. Am nächsten Tag werden wir bereits um 5 Uhr geweckt, was mir als der geborenen Frühaufsteherin gleich erst mal die Laune verdirbt. Wie meine Wegbegleiter um diese Zeit bereits Reis mit Maiz und Käse in sich hinein stopfen können, ist mir unklar, doch hier als Frühstück sehr üblich. Ein paar Stunden später werden wir einer Familie vorgestellt, die vor ein paar Wochen einen kleinen Brillenbären auf einem ihrer weiter entfernten Felder gefunden hat. Der Brillenbär ist noch sehr jung und bekommt einen Maizbrei gefüttert, während er angeleint in einer dunklen Hütte hockt. Angsterfüllt sucht er vergeblich nach einer Rückzugsmöglichkeit als wir eintreten und obwohl er mir sehr leid tut, kann ich es mir nicht verkneifen einige Fotos zu machen, auch wenn er sicher nicht gerade begeistert von meinem Blitzlicht ist. Ich hoffe nur die Familie hat ihr Versprechen gehalten und den Bären bald darauf wieder in die Freiheit entlassen, denn mit jedem Tag den er mit Menschen verbringt verschwindet seine Überlebenschance in der Wildnis.

Einige Bergüberquerungen weiter erfüllt sich meine Vorahnung und ich bin ganz froh als ich die Möglichkeit habe auf ein Maultier aufzusteigen. Die Gruppe ist durchweg müde und erschöpft und zu unserem Leidwesen stellt sich heraus, dass Julio Vasquez die Berechnung der Wegstrecke nach den Angaben der Campesinos gemacht hat. Nur leider sind unsere schwachen Küstenfüsse nicht an die hier üblichen Wegstrecken gewöhnt und wir brauchen fast das doppelte der berechneten Zeit. In einem kleinen Waldstück bauen wir schliesslich unsere Zelte auf, um darauf festzustellen, dass wir kein Wasser mehr haben. Unsere Begleiter machen sich auf, Wasser aus einem mehr oder weniger nahegelegenen Bach herbeizuholen und dank der guten Vorbereitungen des Biologenteams gibt es einige Stunden später Reis mit Tunfisch und heissen Tee. Den Nachmittag verbringen wir durchgefroren im Zelt, weiter können wir heute nicht, es regnet in Strömen und der Paramo hat sich zugezogen. Am nächsten Tag trennt sich die Gruppe, die Journalisten haben auf anraten beschlossen zurückzukehren, denn den letzte Teil der Strecke müssen wir ohne die Maultiere zurücklegen. In etwas verkleinerter Runde geht es weiter die letzte Bergkette überqueren, wobei wir uns nur sehr langsam den Berggrad entlang tasten. Die Höhe machte mir einige Schwierigkeiten und ich bekomme kaum Luft, dazu kommt ein Wind der derart stark ist, dass es mich Buchstäblich weggeweht hätte, wenn mich Magdiel nicht am Handgelenk gepackt und weiter gezogen hätte. Der grösste Teil des Weges ist zudem derart schlammig, dass ich nicht nur mehr als einmal bis zum Knöchel im Schlamm stecken bleibe, sondern nach einigen Stürtzen auch sonst überall mit Dreck bekleckert bin. Auf dem Wegstück zur Lagune, dass die Maultiere schon nicht mehr schafften, rutscht selbst der Hengst von Magdiel aus, mitsamt Leslie auf dem Rücken. Ihr ist zum Glück nichts weiter passiert, aber der Schreck sass tief. Der selbstgebraute Zuckerrohrschnaps den wir immer dann verabreicht bekommen, wenn einer von uns nicht mehr weiter kann, hat mir noch nie so gut geschmeckt und noch viel wichtiger, er wärmt und stärkt. Schliesslich erscheint hinter der letzten Bergkuppe die wir überqueren ein wunderschön blauer, klarer Bergsee - la laguna de 7 poderes - und ich weiss allein für diesen Anblick haben sich die Anstrengungen der letzten Stunden gelohnt. Nach dem Abstieg zur Lagune beginnen die Campesinos mit einer rituellen Reinigungszeremonie und Danksagung an die Pachamama (Mutter Erde). Dazu wird der Zuckerrohrschnaps durch die Nase inhaliert und böse Geister werden mittels einer perfumierten Wasser - Alkohol Mischung, Schnaps den der Schamane durch die Zähne in alle 4 Himmelsrichtungen versprüht, Macheten und gesegnete Gegenstände, die am Körper der zu kurierenden Person entlang geführt werden, vertrieben. Der "Höhepunkt" dieser Zeremonie ist das Bad im 3 Grad kalten Wasser der Lagune und der sich anschliessende Lauf auf einen kleinen Hügel um der Pachamama Respekt zu bezeugen. Angesichts des herschenden Windes und der Wassertemperatur war die Zeremonie für mich wirklich beeindruckend. Als ich an der Reihe bin, lasse ich dann allerdings das Inhalieren durch die Nase und das Bad in der Lagune weg, denn auch wenn diese Lagune noch so heilig sein mag, so bringen mich keine 10 Pferde in 3 Grad kaltes Wasser, noch dazu wenn weder Handtuch noch Wechselsachen in der Nähe sind. Etwas später zieht der Paramo dann heran und wir machen uns schnell an den Rückweg, denn der Paramo - in dem Fall der Nebel - ist so dick, dass man kaum 2 Meter weit sehen kann und es so gut wie unmöglich ist den Rückweg zu finden, wenn man einmal von diesem Nebel eingeschlossen ist. Aufgrund unserer Wasserknappheit (wir haben - weiss Gott warum - nicht daran gedacht genügend Wasser aus der Lagune zu sammeln) entscheiden wir uns, angekommen am Zeltplatz der letzten Nacht, den kompletten Rückweg nach Cabuyal anzutreten. Da sich die Biologinnen seit dem Unfall beim Aufstieg weigern auf eines der Maultiere aufzusteigen, habe ich auf dem Rückweg nach Cabuyal das Vergnügen meinem Maultier zu vertrauen und mich über die schmalen Berggrade tragen zu lassen. Das ist besonders nach Einbruch der Dunkelheit sehr angenehm, da nicht nur unser Wasservorrat ausgegangen ist, sondern auch die Anzahl der Taschenlampen sehr begrenzt ist. Ich habe also bei einer wunderschönen, sternenklaren Nacht Gelegenheit mich einmal mehr davon zu überzeugen, wieviel mehr Sterne hier am Himmel zu beobachten sind und unsere Bergführer aufgrund meines begrenzten Wissens an spanischem Vokabular im Themenbereich der Astronomie, mit Ausrufen wie "Oh, der grosse Bär" zu erschrecken. Da ich auf dem Maultier sitze, dass die gesammelten Wasserproben trägt, habe ich zudem Mühe alle Mitglieder der Gruppe davon abzuhalten, einen Schluck dieses Wassers zu trinken. Um die Wasserqualität der Lagune nachzuweisen, hatten die Biologen die Proben sogleich mit verschiedenen Chemikalien vermischt, die eher ungewünschte Nebeneffekte im menschlichen Körper verursacht hätten. Nach einem sehr interessante aber unglaublich anstrengenden Tag, kommen wir schliesslich recht erschöpft und halb verdurstet in Cabuyal an. Der Weg nach Portachuelo am nächsten Tag kommt uns dagegen recht kurz vor, was aber auch an unserer guten Unterhaltung liegen mag. Unsere Begleiter hatten bis früh am Morgen die Schnapsflasche kreisen lassen, was allerdings nicht alle wirklich gut vertragen haben. So haben wir einiges zu lachen, während wir den völlig betrunkenen Chamba auf seinem Maultier hin und her schwanken sehen, mal halb schlafend, mal übermütig das Maultier antreibend, bis er mit samt Gepäck vom Sattel rutscht um daraufhin von Celcio ermahnt zu werden. Zurück in Ayabaca, nach einer langen heissen Dusche und einer angenehmen Nacht im Hotelbett, trenne ich mich von Julio und Javier - dem Rest der Guarango Gruppe - um mit den Biologen zurück nach Piura zu fahren und von dort aus den Weg nach Lima anzutreten.

Diversión Visa

O el viaje que mejor nunca se hace

Como me ocurrí un poco tarde la idea de cambiar mi visa turista en una visa de prensa para realizarlo antes de que la cual se vence, tenia que hacer el tramite de todos modos. En todo caso gracias a todos para las respuestas y ideas por mi visa. Parece que si va a funcionar y voy a obtener una visa de periodista, pero les cuento después.

Primero la historia de renovar mi visa cruzando la frontera hacia Ecuador.

El viaje empezó muy cómodo con el servicio super churre de cruz del sur, que sí tiene derecho a llamarse el mejor servicio en viajes del bus. Lamentablemente también es uno de los más caros. Mi asiento semi-cama eolia a ropa que sale de la lavandería y estaba lo máximo de comodidad que he conocido en viajes interprovinciales, había una azafata que a presionar un botón convirtió todos los sueños no vulgares en realidad y una cena - me pareció como edén. Por tontería no había pensado que se puede ganar algo más que dulces en el bingo, así que me perdí la posibilidad de ganar el pasaje de regreso. A causa de este servicio casi extraterrestre me daba risa descubrir que las películas que vimos fueron piratas. A pese la selección de las mismas fue excelente.
Lamentablemente en Piura termino ya esta viaje tan cómodo. El bus a Tumbes fue suspendido a causa de muy pocos pasajeros y compartí con 3 demás personas en uno de estos viejos chevrolet a Mancora. Ahí no solo se despidieron mis compañeros de viaje sino también el chofer y el carro que me hubiera llevado a Tumbes. Por suerte la gente de cruz del sur estaba muy amable y me consiguieron otro viaje a Tumbes. Pero a escuchar mi plan de hacer el tramite de Perú a Ecuador y regresar el mismo día se quedaron alertos. Como hasta este momento fueron tan amables sin poder esperar ni una propina no sabia si de verdad fui por preocuparse de mi o simplemente por ver un buen negocio por ahí. Como todavía recuerda bien la historia de mi compepisa Andrea que tenia sus dificultades haciendo lo mismo que iba a hacer yo, acepté la compañía de un guia que se preocupó de la propina para que los oficiales me dejan pasar sin problemas. El piqué de esta idea es el tiempo mínimo de 24 horas que se debe pasar oficialmente en Ecuador antes de cruzar la frontera de nuevo.

Mala suerte que se sumo la mordida y los gastos de pasajes en la frontera tanto que estaba en quiebras después del primer día de mi viaje. Al lado ecuatoriano de la frontera en Huaquillas al quedarme unas horas mas hubiera visto el presidente Rafael Correa, para quien ya habían cerrado varias calles. Al principio algo tímido pero poco después emocionado me contó el taxista ecuatoriano su opinión política y que Correa no tiene muchos amigos entre los pobladores de Huaquillas. Según el y varia gente ahí ya ven a Correa como el séptimo presidente que renunciará su oficio en 10 anos. A pesar que el período normal de gobernar sera 4 anos 7 presidentes en 10 anos parece una cifra enorme.
Después de 8 horas recorriendo la frontera me encontré de nuevo en un bus, esta vez hacia Piura. Pero mi día todavía no había terminado, el bus se malogró y tuvimos que hacer una pausa de 3 horas hasta que podrían arreglarlo. Para acumular mas mala suerte en este momento me acordé de mi chaqueta, que todavía estaba en el bus de cruz del sur.
Como no tenia mas fuerzas de buscar un buen hostal cuando llegue a Piura me encontré uno malaso y a las 7 de la mañana siguiente me desperté porque se escuchó el voz del dueño gritando que habrá agua para una hora.

Por suerte también tenia que irme por mi trabajo a Piura, así que de ahí vino la parte de viaje mas interesante aunque no la menos exigente. Pero de eso en el articulo siguiente...

Visa Spass

Oder auch: die Reise die man besser vermeiden sollte.

Nachdem ich mit meiner Idee mein Touristenvisum in ein Pressevisum um zu ändern etwas spät dran war um dies noch vor Ablauf der Frist zu verwirklichen, war eine Aus- und Wiedereinreise in mein geliebtes Peru unvermeidlich. Nichts desto trotz danke ich allen für die Tipps betreffs eines Pressevisums. So wie es aussieht klappt es wohl auch tatsächlich und ich werde euch die Einzelheiten berichten sobald ich alles in Sack und Tüten habe.

Aber nun auf zum fröhlichen Visa erneuern, die Grenze gen Ecuador überqueren.

Die Reise begann sogar recht bequem, ich war mit Cruz del Sur unterwegs, nicht zu Unrecht oft als Perus komfortabelste Busgesellschaft genannt. Aber eben leider auch eine der mit Abstand teuersten. In einem unglaublich bequemen, geruchsfreien Sitz lasse ich mich nieder, es gibt eine Stewardess, die auf Knopfdruck alle nicht vulgären Wünsche erfüllt und ein Abendessen - Eden ist nah. Leider hatte ich nicht damit gerechnet, dass es beim Begrüßungsbingo auch Preise außerhalb der Bonbonkategorie geben könnte und so habe ich die Chance verpasst, das Ticket für die Rückfahrt zu gewinnen. Bei so einem überdimensionalen Service, war es fast schon beruhigend zu bemerken, dass die Filme die wir sahen offensichtlich dem Schwarzmarkt entstammten. Die Auswahl war jedoch in jedem Fall ausgezeichnet.

In Piura war der bequeme Teil leider schon zu Ende. Der Cruz del Sur Bus bis Tumbes wurde aufgrund zu geringer Passagierzahl gestrichen und ich fuhr mit 3 weiteren Fahrgästen in einem alten klapprigen Chevrolet bis Mancora. Dort verabschiedeten sich leider nicht nur die 3 Mitfahren, sondern auch mein Taxifahrer, der eigentlich bis Tumbes hätte fahren sollen. Die Leute von Cruz del Sur waren allerdings recht nett und suchten mir eine neue Mitfahrgelegenheit. Als sie dann hörten, dass ich vor hatte die Grenze zu überqueren um mein Visum zu verlängern und am selben Tag zurück zu kehren, rieten sie mir sofort davon ab.

Ich war mir aufgrund ihrer Freundlichkeit die sie mir bis zu diesem Zeitpunkt entgegen gebracht hatten, ohne jegliche Gegenleistungen erhoffen zu können, nicht sicher ob es sich um Geschäftssinn oder echte Besorgnis um meine Wenigkeit handelte. Da ich aber noch gut die Geschichte meiner ehemaligen Mitbewohnerin in Erinnerung habe, als sie den selben Weg einschlug um ihr Visum zu verlängern, willigte ich ein, eine Begleitperson mitzunehmen, die sich um die nötigen Bestechungsgelder kümmern würde. Denn das Problem bei meiner Idee war der offizielle Mindestaufenthalt von 24 Stunden in Ecuador bevor man mir legalerweise den Wiedereinreisestempel auf der peruanischen Seite in den Pass drücken würde.

Leider summierten sich die Bestechungsgelder und Taxigebühren an der Grenze derart, dass sich am Ende meines ersten Reisetages bereits mein Geld für die ganze Woche in den Taschen schmieriger "Dienstleister" wiederfand. Auf der ecuatorianischen Seite in Huaquillas verpasste ich dann nur knapp den derzeitigen Präsidenten Rafael Correa, für dessen Auftritt einige Stunden später bereits zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Wenn auch zunächst etwas zögerlich, so gab mein ecuatorianischer Taxifahrer immerhin noch seine Meinung preis und ich konnte ihm ein Gespräch über die politischen Hintergründe entlocken. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass Correa in Huaquillas ganz und gar nicht beliebt war und nach Ansicht vieler Einheimischer wohl bald der 7. Präsident sein, der innerhalb der letzten 10 Jahre eher weniger ruhmreich abgesetzt wird. 7 Präsidenten in 10 Jahren stellen aber auch so schon angesichts einer Regierungsperiode über 4 Jahre eine beachtliche Summe dar. Nach einer 8-stündigen Irrfahrt saß ich schließlich im Bus nach Piura, welcher - wie konnte es auch anders sein - den Geist aufgab und 3 Stunden repariert werden musste, bevor die Reise fortgesetzt werden konnte. Um mein Missgeschick des Tages zu komplettieren, viel mir jedoch rechtzeitig vor Mitternacht noch ein, dass sich meine Jacke immer noch in der Gepäckablage des Cruz del Sur Busses befand. Völlig entnervt steuerte ich in Piura in ein völlig heruntergekommenes Hostal und wurde am nächsten Morgen um 7 Uhr von der grunzigen Stimme des Inhabers geweckt, der durch die Gänge schrie, es gäbe jetzt für genau 1 Stunde fließend Wasser.

Gott sei dank konnte ich meine Reise mit einem Ausflugs (beruflicher Art) nach Piura und die Majaz Region verbinden, so dass an diesem Tag der interessante, wenn auch nicht weniger beschwerliche Teil der Reise begann. Aber dazu mehr im nächsten Bericht...

hospitales, clínicas y seguros - Krankenhäuser und Versicherungen - la parte español

Esta vez mi estómago encontró el momento lo más inapropiado que podría para ponerse rebelde. Justo el primer día en mi trabajo, después de la ensalada que comía para almuerzo me venia el mal. Ninguno de mis intentos de convencer mi estomago de trabajar lo debido tuvo éxito, ni el argumento que la gente de mi nuevo trabajo se podrían llevar una mala impresión de mi. La gastritis estaba mas fuerte que mi buena voluntad. Entonces me regresé mas temprano a mi casa y me quede todo el día siguiente en la cama hasta que fui a la clínica.
Por esta razón ya tengo una experiencia más con el sistema de salud peruano. Como ya tenia durante mi ultima estantía en Perú el gusto de visitar la Clínica San Felípe para mas tiempo que dar una ojeada y también conocí a varios médicos de la Católica, esta vez me fui a una Clínica de la clase media (considerando el precio) que lleva el bonito nombre "Stella Marís". Para proveer los de ustedes con mas información que todavía no tienen experiencia propia con el sistema de salud peruano, siguiendo viene una descripción de mis encuentros mas destacados juntos a unos hechos que consideré interesantes.

En Perú se distingue 2 tipos de hospitales, los estatales y las privadas, nombrado `clínicas´. De los hospitales estatales en general se dice que están siempre lleno de gente y que los pacientes, aunque sea en casos de emergencia, tienen que esperar por horas para ser atendidos. Además se murmura que el personal recibe un sueldo muy bajo y encima no brindan con una buena formación académica.

Mis experiencias con los hospitales se limite a una sola visita a la ambulancia de Santa Rosa - esta vez sin fondo de emergencia -. Pero aunque todo lo ocurrido en este hospital me parecía muy caótico, no podría comprobar las experiencias negativas de unos amigos. Después de 15 minutos esperar ya me atendieron y además no me parecía que el medico con quien hablé no sabia lo debido a su profesión. Lo único que si puedo decir es que me atendieron mas bien al principio fabricación en serie. Pero ya me acostumbre de que médicos nunca tienen suficiente tiempo y/o ganas de escuchar la descripción de los síntomas de mi enfermedad. Pues en Alemania pertenezco al grupo de los pacientes de la segunda clase, es decir que obtengo un seguro médico estatal. Además también allá es necesario llegar a la sala de espera preparada con suficiente literatura para pasar un buen tiempo ahí.

La Católica brinda a sus estudiantes no solo una formación académica, sino también hay bibliotecas, cafeterías, un centro polideportivo, un centro de danzas, ...ecetera y menos común en universidades alemanas también un centro medico con acceso gratuito para los estudiantes. Pero parece que este servicio medico esta basada en el dicho 'a caballo regalado no se le mira los dientes'. No le dio mucha importancia al hecho que el oftalmólogo se equivocó en la evaluación de la graduación de mi dioptría en un ojo por 0.5 y que me medió un factor totalmente incorrecto de mi corneal curvatura.

Pero cuando estuve ahí con una amigdalitis fuerte y dificultades de respirar y por cual me inyectaron inmediatamente un antibiótico, me preocupé mucho porque escuché una discusión entre el medico que me atendió y otra medica y le dijo que este antibiótico que me acabo de inyectar no se usa mas en un caso como el mío y además no en una dosis tan fuerte. Al final obtuvo un choque alérgico que por suerte no fue muy grave y me enteraron la misma noche en la clínica San Felipe. De ahí empieza la parte de mi experiencia con las clínicas privadas.

Mucho más tarde buscando un seguro medico peruano me fijé que la clínica San Felipe esta una de las más caras y según unos amigos una de las mejores de Perú. Respectivo a la atención sanitaria y al servicio que tienen estoy dispuesto de aprobarlo. Tenia una habitación individual con una sofá dispuesto a mis familiares para quedarse la noche o como en mi caso para mis amigos que llegaron cada día contandome las novedades de Lima. Además me soprendío un servicio que mas bien hubiera esperado en un hotel de la clase alta. El medico jefe me visitó cada día para preguntarme como me va y informarse a través del medico que me atendió del progreso de mi recuperación y todo eso a un precio intermedio comparado con precios en Alemania.

Lamentablemente el peruano promedio no puede pagar los tratamientos en una clínica sino obtiene un seguro privado cuyo costo anual dependiente de la dimensión de los actos asistenciales (ejemplo: persona de 30 años) será entre $ 439 ("Multisalud" - Pacifico Seguros) y $ 700 ("Red Salud" - RIMAC Seguros) o más. Acompasado a la situación promedia con un ingreso mensual de 743 S./ = cerca a $ 2700 por ano que muchas vez es el único ingreso de una familia, se entiende porque muy pocas personas se encuentran en la posibilidad de tener un seguro privado. (fuente: Revista Análisis Laboral vol. XXIX no. 339, set. 2005)

Cuando llego la hora de pagar la estantía en la clínica vinieron los problemas. Me ví enfrentando un personal de administración muy incompetente y totalmente afuera de manejar la situación. Aunque estaba explicandoles varias veces antes, mi seguro medico va a asumir los costos y mi seguro estaba tratando de convincerles que verdaderamente lo van a hacer, me informaron en el ultimo momento que decidieron no trabajar con un seguro extranjero. En Perú existen tantos personas que a llegar a la situación de estimar a alguien brindan con la filosofía de cajones como en otros partes del mundo. Pero parece que justo esta empleada de la administración de la clínica pertenece al grupo que representa esta filosofía, así que obviamente a pesar de ser gringa pensó que estoy en fondos incomensurables. Me costó mucho tiempo de explicarla que no es así en mi caso y que no tengo $ 2000 escondido abajo de mi almohada. Incluso cuando vino Laurits a salvarme y juntos llegabamos a explicarle que una tarjeta de crédito tiene un límite diario y debido a eso no estaré de ningún modo en la posibilidad de pagar la factura inmediatamente, me miro con una mirada muy desconfiada cuando tenia que permitir que nos ibamos. Estoy seguro que ella sigue pensando que mi explicación que en Alemania te manden la factura después de unas días o semanas a tu casa, esta absolutamente mentira.

En total puedo decir que me parece el sistema de salud limeño bien, fijandose en la calidad, la formación profesional, el equipo de puestos de salud y los tratamientos. Me parece que el problema principal esta mucho más en la garantía de la atención sanitaria básica para todos los peruanos. Como en Alemania también, las empresas en Perú estan obligadas de pagar la cuota del seguro medico estatal para los empleados de su plantilla. Pero para no hacerlo el truco es simple y parece que funciona para muchas empresas: simplemente no tener casi a nadie en su plantilla. Así hay muchas personas que trabajan en una empresa ya hace mucho tiempo, pero no estan en la plantilla sino tienen un contrato para un mes y después del mes lo renovaran el contrato o tal vez no.
En este caso los empleados podrían ingresar al seguro estatal ellos mismos, pero solo muy pocos lo hacen a pesar del costo de 68 S./ por mes (EsSalud "Plan Protección Vital" - para una persona entre 25 y 34 años) que ya es mucho para algunos y otros simplemente esten demasiado flojo a hacerlo o confían tanto en su buen salud que lo consideran como malgasto. Esto resulta en que la mayoría de los peruanos tendrá grandes problemas financieros si tengan una enfermedad más grave algún día. Para mi como alemana me asuste mucho debido a que en Alemania esta por lo menos la asistencia sanitaria básica gratuito para todos. Estoy segura que también les asusta a los peruanos los casos de niños que se mueren por una simple apendicitis por el mero de hecho de sus padres no cuentan con suficiente fondos para pagar la operación.